Не працює гідравліка на навантажувачі Bobcat: покрокова діагностика та ремонт

Швидкий чек-лист: що зробити просто зараз

Якщо гідравліка відмовила, перші 5 хвилин вирішують усе. Ось що потрібно перевірити негайно:

• Зупиніть роботу й опустіть робочі органи на землю, увімкніть стоянкове гальмо, заглушіть двигун. Скиньте залишковий тиск у системі та кілька разів посуньте важелі управління
• Провірте рівень масла. Відкрийте оглядове вікно бачка або вийміть щуп (згідно з інструкцією виробника, при опущених стрілах). Масло має бути на рівні міток. Зверніть увагу на колір: темне, каламутне або з піною - це тривожний знак.
• Огляньте шланги та з'єднання. Пройдіться вздовж усіх гідравлічних рукавів високого тиску (РВТ). Шукайте патьоки, масляні плями, тріщини, здуття. Перевірте фітинги - вони мають бути сухими.
• Провірте електрику. Переконайтеся, що всі роз'єми соленоїдів щільно сидять на місці. Огляньте проводку на предмет пошкоджень. Перевірте запобіжники - перегорілий запобіжник може знеструмити клапани.
• Зчитайте коди помилок. Якщо на панелі горять індикатори або є дисплей, запишіть коди. Це заощадить час під час діагностики. Для сучасних моделей використовуйте офіційний інструмент діагностики Bobcat.

Важливо: Інформація має загальний характер і не замінює консультацію фахівця. Робота з гідравлікою під тиском вимагає дотримання заходів безпеки.

Діагностика гідравліки - це послідовна перевірка вузлів від простого до складного. Кожен крок дає відповідь: проблема тут чи далі. Ось як це робиться професійно.

Крок 1: Рівень і стан мастила.
Проверте рідину в бачку при опущених стрілах (двигун заглушений). Вона має бути прозорою, без піни та емульсії. Піна вказує на потрапляння повітря, каламутність - на воду або забруднення. Якщо рівень низький - долийте рекомендовану виробником рідину. А якщо запах гару свідчить про перегрівання - оливу потрібно міняти.

Шаг 2: візуальний огляд на витоки.Пройдіться всіма РВТ, трубопроводами та з'єднаннями. Витоки проявляються масляними плямами, краплями, масляним туманом навколо фітингів. Особлива увага - місцям вигину шлангів і штокам циліндрів. Свіже мастило блищить, а старі патьоки вкриті пилом.

Крок 3: фільтри. Провірте індикатор засмічення фільтра (якщо є). Якщо індикатор спрацював або фільтр не змінювався давно - замініть його. Брудний фільтр знижує тиск і перегріває систему.

Крок 4: електрика і управління.
Огляньте роз'єми соленоїдів - вони повинні бути чистими і щільно сидіти. Перевірте живлення на клапанах мультиметром (зазвичай 5 В або 8 В для датчиків, 12-24 В для соленоїдів залежно від моделі). Продзвоніть котушки соленоїдів: нормальний опір залежить від моделі, уточніть у сервісному мануалі вашої машини. Якщо котушка обірвана або замкнута, то потрібна заміна.

Крок 5: тиск у системі.
Підключіть манометр до контрольних портів (зазвичай на розподільнику або насосі). Запустіть двигун на холостому ходу і заміряйте тиск. Потім дайте навантаження (підніміть ківш) і заміряйте знову. Порівняйте з нормою з мануала.

Таблиця норм тиску і контрольних портів за популярними моделями Bobcat (приблизні значення, уточнюйте в сервісних посібниках):

Увага: цифра «до 5000 PSI» не є нормою для більшості контурів на всіх моделях. Не крутіть запобіжний клапан без манометра і процедури калібрування з мануала - це призведе до нестабільності тиску та аварії.

Крок 6:Насос.Послухайте до роботи насоса. Гул, свист, вібрація - це ознаки зносу. Якщо тиск падає під навантаженням, а шум зростає - то насос зношений. Перевірте мастило на наявність металевої стружки у фільтрі - це критичний симптом.

Крок 7:Внутрішні перетікання.Підніміть стрілу або ківш, заглушіть двигун. Спостерігайте: якщо орган повільно опускається сам - перетікання всередині циліндра або розподільника. Простий тест: підняти стрілу до упору, заглушити мотор, спостерігати 5 хвилин. Якщо помітне опускання (точну норму уточнюйте в мануалі вашої моделі) - ознака перетікання, потрібен ремонт.

Результати всіх перевірок фіксуйте: заміри тиску, фото витоків, коди помилок. Це полегшить ремонт і допоможе уникнути повторних відмов.

Чому на навантажувачі Bobcat не працює гідравліка: перші ознаки несправності

Коли на Bobcat не працює гідравліка, навантажувач втрачає чуйність. Стріла піднімається повільніше, ківш не нахиляється, керування стає млявим. Часто це супроводжується сторонніми звуками: гул, свист, стукіт. Температура гідросистеми зростає, масло перегрівається, а продуктивність падає.

Ознаки бувають різними.

Явні (повна відмова).

• Повна відмова подачі рідини - гідравліка не працює взагалі.
• Засмічення гідравлічного фільтра.
• Критичні перепади напруги живлення.
• Виникнення золотника управління.

Послідовні (сповільнення, деградація функції):

• Перегрівання оливи.
• Низький тиск та повільна подача - засмічення дроселя, висока в'язкість оливи.
• Витікання та піна - викид оливи через заливну горловину, «потіння» фітингів.
• Ривки керування.

Раннє розпізнавання симптомів - це ключ до швидкого відновлення. Якщо вчасно помітити ознаки і провести діагностику, можна уникнути дорогого ремонту і тривалого простою. Фіксуйте симптоми, перевіряйте систему за чек-листом вище - це скоротить час на пошук причини.

ТОП-5 причин, через які відмовляє гідравлічна система

Ось п'ять головних причин, чому гідравліка Bobcat виходить з ладу, і що з цим робити.

Причина №1: проблеми з мастилом і фільтрами.
Низький рівень, брудна рідина або невідповідна в'язкість - це найчастіша причина поломки. Масло - це кров системи. Якщо його мало, насос починає хапати повітря. Якщо воно брудне, фільтри забиваються, тиск падає, а вузли перегріваються.

Причина №2: знос гідронасоса.Насос - це серце гідравліки. Згодом внутрішні деталі зношуються: шестерні, поршні, пластини. Продуктивність падає, тиск не піднімається до норми, з'являється шум. Якщо в маслі металева стружка - це означає, що насос руйнується.

Причина №3: витоку.
Розриви РВТ, слабкі хомути, зношені ущільнення штоків - все це призводить до втрати тиску. Витоки видно: масляні плями на корпусі, «потіння» шлангів, краплі на з'єднаннях. Навіть невелика текти під навантаженням перетворюється на фонтан.

Причина №4: несправності клапанів і розподільника. Клапани залипають, сідла зношуються, канали забиваються. Розподільник перестає коректно направляти потік масла. Результат - відмова під навантаженням, ривки, неконтрольований рух органів.

Причина №5: повітря в системі.
Потрапляння повітря викликає кавітацію - схлопування бульбашок під тиском. Це створює ударні хвилі, що руйнують деталі. Симптоми такі: ривки, вібрації, піна в олії, низький тиск.

Кожна причина вимагає точної діагностики та своєчасного ремонту. Що раніше усунете проблему, то менше наслідків.

Проблема №1: рівень, витік і погіршення якості гідравлічної рідини

Низький рівень оливи або витік рідини - це перше, що потрібно перевірити. Коли масла мало, насос починає підсмоктувати повітря з бачка. Тиск падає, з'являється піна і система працює ривками.

Провірте мастило по мітках на бачку або по щупу (за опущених стріл, двигун заглушений). Оцініть колір і запах:

• Чиста олива - прозора, бурштинова (мінеральна без присадок за ISO 6743-4, клас L-HH)
• Забруднена олива - каламутна, зі зваженими частками, змінено колір (присутність продуктів зносу і присадок).
• Олива з емульсією (піною) - молочний, каламутний колір з видимою піною або бульбашками, вказує на потрапляння води (водні емульсії типу ISO L-HFB, L-HFC містять 35-80% води).

Притікання шукайте по олійних слідах на корпусі, шлангах, з'єднаннях. Свіжа текти блищить, а стара - вкрита пилом. Перевірте фітинги, штоки циліндрів, корпуси насоса і розподільника.

Регулярна перевірка рівня, своєчасна заміна мастила і контроль герметичності - це профілактика прискореного зносу насоса і клапанів. Під час доливання використовуйте тільки рекомендовану виробником рідину (див. розділ «Мастильні матеріали та рідини» для вашої моделі). Неправильне мастило вб'є ущільнення та знизить продуктивність системи.

Несправність насоса: падіння тиску та продуктивності

Зношеність гідронасоса призводить до падіння тиску та продуктивності вузла. Перші симптоми - шум, вібрація і перегрів масла. Якщо раніше стріла піднімалася за 3 секунди, а тепер за 6, значить, насос втрачає потужність.

Діагностика: під'єднайте манометр до контрольного порту (див. таблицю норм тиску вище). Запустіть двигун, підніміть ківш до упору, зчитайте показання. Порівняйте з нормою з керівництва. Якщо тиск стабільно нижчий за норму під навантаженням - то насос зношений і потребує заміни.

Розширена діагностика (flow-тест і case drain насоса):

1. Flow-тест (витратомір): під'єднайте витратомір на лінію A або B розподільника. Прогрійте масло до робочої температури (50-60 °C). Задайте повне навантаження (підняти ківш, утримувати). Фіксуйте витрата і падіння тиску, а після порівняйте з даними з мануала (норма витрати залежить від обсягу насоса і моделі - уточнюйте в сервісному керівництві).
3. Case drain (дренаж насоса): підключіть мірний шланг на злив насоса (порт case drain). Норма - витік не більше X л/хв на N бар (точні значення шукайте в мануалі). Перевищення норми вказує на знос внутрішніх ущільнень насоса.

Послухайте насос - гул, свист, стукіт це ознаки внутрішнього пошкодження. Перевірте масло: наявність металевої стружки у фільтрі означає, що нутрощі насоса руйнуються. Це критичний симптом.

При підтвердженій несправності насоса рекомендується демонтаж і ремонт або заміна в спеціалізованому сервісі. Після встановлення нового насоса обов'язково промийте систему, замініть фільтри і масло. Старе масло з металевим пилом вб'є новий насос за кілька годин.

Порушення герметичності: де шукати витоку в шлангах, ущільненнях і з'єднаннях

Витік призводить до втрати тиску і масла. Вона проявляється масляним «потінням», краплями, масляним туманом. Де шукати:

РВТ і шланги.
Провірте всю довжину рукавів високого тиску. Шукайте тріщини, потертості, здуття, сліди свіжого масла. Особливу увагу приділіть місцям вигину і кріплення. Пошкоджений шланг може лопнути під навантаженням.

З'єднання та фітинги.
Підтікання з-під накидних гайок - це ознака слабкого затягування або зносу ущільнення. Перевірте момент затягування, але не перетягуйте - це деформує різьбу. Використовуйте динамометричний ключ.

Таблиця моментів затягування фітингів (приблизні значення, уточнюйте в каталозі виробника фітингів):

Ущільнення штоків циліндрів.
Огляньте штоки. Масло на штоку - знос манжет або брудознімача. Якщо шток «потіє» - то манжети видавлені або задубілі. Текти посилюється під навантаженням.

Корпуси насосів і клапанів.
Проверьте корпуси на мікротріщини і течі по прокладках. Масляне «потіння» на корпусі розподільника свідчить про знос внутрішніх ущільнень.

Усувайте течі відразу. Замініть пошкоджені РВД, ущільнення, затягніть фітинги з правильним моментом. Після усунення перевірте систему на чистій поверхні - так простіше побачити повторні витоки.

Засмічення клапанів і потрапляння повітря в гідросистему

Забруднений клапан може залипати, викликаючи нестабільний рух і падіння зусилля. Повітря в системі - це причина кавітації, піни та ривків.

Діагностика засмічення клапанів:
Зупиніть двигун, скиньте тиск. Демонтуйте клапан (зазвичай це соленоїд на розподільнику). Огляньте сідло на забруднення, подряпини, знос. Очистіть клапан спеціальним очищувачем, продуйте стисненим повітрям. Перевірте соленоїд мультиметром: виміряйте опір котушки та перевірте спрацьовування під час подавання напруги (нормальні значення та методику шукайте в сервісному мануалі вашої моделі), несправні соленоїди підлягають заміні.

Діагностика повітря в системі:
Ознаки - ривки під час руху, піна в мастилі, низький тиск, вібрація. Повітря потрапляє через негерметичні з'єднання, зношені ущільнення або за низького рівня оливи.

Видалення повітря:
Запустіть двигун на холостому ходу. Підніміть стрілу і ківш до упору. Повільно переміщайте важелі управління вперед-назад, прокачуючи систему через клапани і циліндри. Повторіть кілька циклів до зникнення піни і стабілізації ходу. Перевірте рівень масла - він знизиться. Долийте до норми і повторіть процедуру. Переконайтеся у відсутності бульбашок повітря в оглядовому вікні бака.

Якщо проблема з клапаном повторюється, перевірте чистоту оливи та стан розподільника. Можливо, знос сідел або забруднення каналів - у цьому випадку зверніться до фахівців.

Головний симптом внутрішнього перетікання - це робочий орган «повзе» вниз при вимкненому двигуні. Ви підняли стрілу, заглушили мотор, а вона повільно опускається. Це перетікання всередині циліндра або розподільника.

Простий тест:
Підніміть стрілу до упору. Заглушіть двигун. Спостерігайте 5 хвилин. Якщо помітне опускання (точну норму див. мануал вашої моделі) - перетік є. Перевірте те ж саме з ковшем.

Розширена методика (за стандартною практикою):
Роз'єднайте найближче до гідроциліндра з'єднання. Проведіть перевірку герметичності при піковому тиску холостими рухами. Максимально допустимий витік - 0,5 см³ на штоку довжиною до 500 см протягом 50 подвійних ходів. У разі перевищення - внутрішнє перетікання підтверджено.

Причини:
Частіше за все причиною буде природне спрацьовування манжет штока або поршня, абразивні частки, що руйнують брудознімач. Іноді пошкодження дзеркала циліндра (подряпини, корозія). Ще рідше - знос сідла розподільника.

Рішення:
Ремонт циліндра. Розбирання, заміна манжет, шліфування або хонінгування дзеркала (якщо є подряпини). Профілактика: планова заміна гумотехнічних виробів не рідше одного разу на 5 років. Після ремонту обов'язково необхідно промити систему і прокачати. Якщо перетікання в розподільнику - то допоможе тільки ремонт або заміна вузла.

Внутрішні перетікання небезпечні: орган може впасти під навантаженням, створюючи ризик травми. Не відкладайте ремонт.

Сценарій 1: працює хід і стріла, але не працює додаткова гідравліка (AUX). перевірте: кнопки управління AUX на пульті, соленоїди допоміжного контуру, швидкоз'ємні муфти на навісному обладнанні (засмічення, зношеність ущільнень). Переконайтеся, що тиск в основному контурі в нормі, а клапан перемикання AUX відкривається (перевірка мультиметром живлення та опору соленоїда).

Сценарій 2: нормально на холодну, але зникає на гарячу. Причини: зміна в'язкості оливи в процесі нагрівання (олива надто рідка, не відповідає робочій температурі), збільшення зазорів у зношеному насосі в процесі розширення деталей, внутрішні перетікання в розподільнику. Перевірте: клас в'язкості оливи (ISO VG 32/46/68 за кліматом), заміри тиску на холодну та гарячу (50-60 °C), стан насоса та розподільника.

Сценарій 3: только один циліндр «повзе».
Перевірте: тест внутрішнього перетікання для цього циліндра (див. вище), поперемінне під'єднання шлангів до іншого циліндра (перехресна перевірка - якщо проблема переходить на інший циліндр, справа в розподільнику, а якщо залишається - то в циліндрі). Огляньте шток і дзеркало на предмет подряпин, замініть манжети.

Робота гідравліки на сильному морозі має особливості. Ось чек-лист для зимових умов:

• Прогрів системи. Прогрівайте гідравліку на холостому ходу до температури оливи мінімум 30-40 °C перед повним навантаженням. Не піднімайте одразу максимальний вантаж - холодне мастило в'язке, насос працює з перевантаженням.
• 
  
• Клас в'язкості мастила. Використовуйте оливу з низькотемпературними характеристиками (ISO VG 32 для клімату з температурою нижче -20 °C). Уточніть рекомендації виробника для вашого регіону.
• Виключити кавітацію. Холодне мастило погано проходить через фільтри і вузькі канали, тому підвищується ризик кавітації (схлопування бульбашок повітря). Перевірте індикатор засмічення фільтра, замініть фільтр за необхідності.
• Контроль індикатора засмічення. У мороз фільтр може забиватися швидше через підвищену в'язкість оливи, стежте за індикатором.
• 
  
• Зимові помилки. Коди помилок можуть з'являтися на старті - це норма до прогріву. Якщо помилка не зникає після прогріву - то проблема в датчику температури.